Причины потери листьев цитрусовыми:

1. Если вы поставили растение на окно, то не надо его периодически переносить на другое место; цитрусовые - это растения "одного окна".
2. Самая распространённая ошибка - горшок с цитрусовыми не надо сильно "крутить" на 180 или 90 градусов. В этом случае листья желтеют и опадают - деревце погибает. Каждые 10 дней надо поворачивать горшок на 10 градусов (не больше), причём лучше - против часовой стрелки.
3. При попадании в непривычный климат, т.е. при перемещении из магазина или теплицы в квартиру цитрусовые тоже могут сбросить листья.
4. Если в квартире сквозняки - листья цитрусовых обязательно опадут.
5. Если чрезмерно увлажнять почву в зимнее время - она закисает и, как следствие - листья цитрусовых желтеют и опадают.
6. Если посадить небольшое растение сразу в ведро, а тем более - в кадку, то через неделю листья деревца пожелтеют, а ещё через 1,5 недели у него случится "листопад";
7. Многие этого не знают, но, исходя из своего многолетнего опыта, хочу предупредить: ни в коем случае нельзя ставить цитрусовые рядом с микроволновой печью. Иначе не просто опадут листья - погибнет деревце.
8. Цитрусовые теряют листья и плоды из-за неправильной подкормки и пересадки.

Если зимой листья у цитрусовых начинают скручиваться, желтеть, опадать, побеги отсыхают, то деревце сбрасывает недозревшие плоды. Если растение с плодами было куплено зимой, то оно обязательно сбросит плоды (особенно если деревце импортное), а затем и часть листьев (или все листья). При покупке зимой цитрусовых деревьев я рекомендую снимать с них бОльшую часть плодов (а лучше все), удалять появляющиеся цветки и подрезать отплодоносившие побеги на 1/3.

Прежде чем пересаживать своего питомца, убедитесь, что именно сейчас требуется его пересадка. Вылезающие корни из дренажа - это не повод для пересадки. Аккуратно отодвиньте верхний слой земли. Если вы увидите, что земляной ком сверху обвит множеством корней, не торопитесь и этом случае. Пропустите стволик деревца между указательным и средним пальцем, немного наклоните горшок и попытайтесь вытащить земляной ком, слегка постучав по дну. Если легко вытаскивается сильно обвитый корнями земляной ком, и если на дворе осень - не пересаживайте деревце до середины февраля.
Если же идёт весна, то можно пересадить цитрусовое деревце в посуду чуть покрупнее предыдущей.
Если же земляной ком не сильно обвит корнями - пересадка будет нужна только следующей весной (независимо от идущего сейчас времени года).

Важно: цитрусовые любят не пересадку, а перевалку!

Пересаживать цитрусовые зимой или осенью я не рекомендую: деревце не успевает адаптироваться, а зима уже наступила. Вот оно и начинает чахнуть и болеть зимой - тем более, если есть ошибки в уходе. Для "реанимации" цитрусовых зимой надо насыпать поверх старой почвы (слоем в 2-3 см) заготовленную ранее землю из-под дуба - деревце быстро "приходит в себя".
В качестве дренажа на дно горшка нужно насыпать керамзит толщиной 1,5-2 см.

О почве.

Самая лучшая земля - из-под дуба. Дуб обладает большой энергетической силой; почву надо взять аккуратно, не повредив корневую систему дерева. Часть взятой из-под дуба почвы используйте для перевалки цитрусовых, а оставшуюся почву оставьте "про запас" - на случай, если листва цитрусовых начинает скручиваться, желтеть, опадать (особенно если это происходит зимой). Ведь зимой добыть эту почву трудно: в лесу земля промёрзшая, и, вдобавок, снега по колено. Вот тут-то и выручит "про запас".

Можно использовать для цитрусовых также и такой состав почвы:

- 1-2 части перепревшей листовой земли из-под дуба;
- 1часть перепревшего навоза ( конского);
- 1 часть дерновой земли с лугов, где растёт клевер;
- 1 часть крупнозернистого речного песка;
- 0,5 части древесной золы лиственных пород;
- 4 части озёрного ила.

В свежей, питательной почве цитрусовые развивают хорошую корневую систему.

Для полива цитрусовых совершенно не годится вода, только что взятая из-под крана водопровода (там содержится большое количество хлора, который они не любят). Лучше поливать цитрусовые отстоянной водой, в которую добавлен уксус (на литр воды - несколько капель); они это очень уважают.

Цитрусовые нуждаются в регулярной подкормке. Им необходимы:

- азот (обеспечивает быстрый рост). Благодаря азоту листья цитрусовых приобретают насыщенную зелёную окраску;
- фосфор (благодаря фосфору саженец быстрее начинает плодоносить). Фосфор также нужен для вызревания плодов и молодой древесины;
- калий (от калия зависит нормальное и своевременное вызревание молодых листьев, побегов, а также плодов). При недостатке калия плоды цитрусовых приобретают уродливую форму и часто опадают не дозрев. Кроме того, калийные подкормки способствуют повышению устойчивости к различным заболеваниям.

Подкормки цитрусовых надо проводить по следующей схеме:

План-меню на летние месяцы (применять с мая по октябрь включительно):
- 1 и 15 число - навоз (100 г навоза на литр воды; использовать двухнедельный настой);
- 8 число - скорлупа яйца (двухнедельный настой в воде);
- 20 число - кровь от мяса, птицы, рыбы (разбавить пополам с водой и полить; затем сверху полить обычной водой);
- 23 число - зола; самая лучшая зола от ботвы картофеля, подсолнечника или соломы (1ст ложка на литр воды для полива);
- 27 число - прудовый ил (150-200 г на литр воды).

План- меню на зимний период:
- 1, 10, 20, числа- натуральное удобрение "Идеал" для подкормки с ноября по май (2 колпачка на 1,5 литра воды);
- 5 числа - скорлупа яйца (двухнедельный настой в воде);
- 25 числа - зола (1ст ложка на литр воды для полива).

Также рекомендуем иногда менять воду в пульверизаторе на слабый раствор марганцовки.

Ещё Советы:

1. Внимательно прочесть все рекомендации и исправить свои ошибки.
2. Раз уж вы посадили деревце в большую посуду, то не пересаживайте его теперь три года.
3. Подкармливайте растение по приведённой выше схеме.
4. Будьте аккуратны с почвой - не переувлажняйте её.
5. На лето вынесите цитрусовое деревце на балкон и продолжайте опрыскивать.
6. Весной (где-то в начале марта) подсыпьте сверху 2 щедрые горсти навоза;
7. Лампу подсветки включайте только в ночное время, а не на целый день.

Плодоносящие лимоны, мандарины и другие цитрусовые обильно цветут, что ведет к ослаблению дерева. Поэтому цветы, расположенные рядом, следует прореживать, оставляя более крупные - те, на которых лучше развита завязь. Предпочтение нужно отдавать плодам, сидящим на коротких веточках - плодушках. На длинных ветках плоды растут медленнее.

На созревание плодов уходит несколько месяцев. Завязей бывает так много, что наблюдается активный сброс молодых завязей и еще не налившихся соком плодов. Плодопад бывает настолько сильным, что почва под деревьями полностью покрывается мелкими плодиками. Поэтому рекомендуется регулировать плодоношение. Сразу же после цветения обрывать некоторое количество молодых завязей. Не рекомендуется покупать в магазине деревья с плодами. Лучше если вы купите только зацветающее дерево. Но если всё же к вам попадает домой дерево с плодами, то поступите следующим образом:
1. постарайтесь узнать сколько лет деревцу;
2. Оборвите все плоды (не жалейте их);
3. Ветки на которых были плоды обрежьте в половину;
4. Опрыскивайте чаще растение;
5. Почва должна быть всегда влажной.

Не ждите от цитрусового деревца невозможного! Зимой цитрусовые чаще всего не цветут в домашних условиях. Проявите терпение и делайте всё по инструкции. Если всё будете делать правильно - ваши цитрусовые питомцы будут радовать внешним видом и урожаями. Удачи!

Грейпфрут известен всего лишь несколько веков. Грейпфрут - это выведенный в Америке гибрид помпельмуса и апельсина. Одна из особенностей грейпфрута (да и вообще цитрусовых) - это долговечность. Средняя продолжительность жизни около 100 лет.

В комнатных условиях грейпфрут можно размножать несколькими способами: семенами, черенками, прививкой (окулировкой), отводками. При семенном размножении получаются сеянцы с хорошим качеством плодов, быстро превращающиеся в красивые деревца. Недостатком семенного размножения является позднее вступление в плодоношение они дают первый урожай в лучшем случае через 10 лет. Черенкование лучше производить в марте-апреле или в июне-июле. Срезаются черенки длиной около 10 см с 5-7 листочками. Два нижних листочка удаляются, и черенки помещаются во влажный песок под плёнку или стекло. Укоренение быстрее происходит в тёплом месте с температурой не ниже 23°С. Прививку в основном применяют, когда в качестве подвоя используется сеянец грейпфрута. При размножении отводками укоренение побегов происходит без предварительною отделения от маточного растения. В комнатных условиях такой метод используется редко.

Для грейпфрута рекомендуется почвенная смесь, в состав которой следует добавить дерновую и листовую землю, перегной, торф и песок в соотношении (2:1:1:1:1). В качестве дренажа используют керамзит, мелкий щебень, размещая его на дне слоем 5-8 см.
В первые 2-3 года лучше проводить перевалку саженцев два раза в год. При первых пересадках (перевалках) растение помещают в большую посуду с ненарушенным комом земли, добавив свежей. С 4-7-летнего возраста деревца нуждаются в пересадке через год, а 7-12-летние - через 2- 3 года. Более старые растения цитрусовых пересаживают через 4-5 лет, а иногда и реже. При пересадке растения старшего возраста его оголенную корневую систему помещают в другую посуду, при этом осматривают и обрезают больные и поврежденные части корней. Перевалку можно проводить в течение всего лета, а пересадку - в феврале - марте.

Цитрусовые вообще, являются теневыносливыми растениями, что упрощает их выращивание в доме. Но грейпфрут в этом отношении более светолюбив, поэтому его можно держать на южных окнах, но при этом необходимо защищать горшок от перегрева. В летний период полезно держать взрослые растения на открытом воздухе в тёплом и светлом месте, поскольку высокая температура и сухой воздух в помещении могут вызвать опадение цветков.
С весны до осени грейпфрут необходимо обильно поливать мягкой отстоявшейся не менее суток водой. Он очень отзывчив на частое опрыскивание кроны и даже с удовольствием примет мягкий тёплый душ. Примерно с февраля начинается интенсивный рост растения, поэтому его нужно еженедельно немного подкармливать жидкими минеральными или органическими удобрениями вплоть до осени.
В осенне-зимний период грейпфрут легко переносит снижение температуры воздуха в комнате до 12-15°С. С ноября по февраль он находится в состоянии покоя и почти не растет. В это время полив должен быть умеренным и более редким. Раз в месяц можно слегка подкормить путём опрыскивания всей кроны слабым раствором марганцовки. В зимнее время грейпфрут намного комфортнее чувствуют себя в прохладном помещении, чем в жаркой комнате с сухим воздухом от батарей центрального отопления. Сухой горячий воздух может стать причиной сброса листвы. Поэтому лучше держать их подальше от батарей и увлажнять воздух путём опрыскивания. Также следует береч растение от холодных сквозняков из открытой форточки.
Самый важный приём при выращивании грейпфрута - правильная обрезка. Формирование кроны нужно начинать с первого года посадки. Ей лучше придать овальную или шаровидную полукарликовую форму с высотой штамбика 10-15 см. Основные ветки (обычно 3-4 шт.) должны быть равномерно расположены вокруг ствола. Когда они отрастут на 20-25 см их прищипывают, а после одревеснения подрезают, оставляя 15-сантиметровые веточки 1-го порядка. На них должно быть оставлено только по 2 боковых побега 2-ого порядка ветвления, которые при достижении 20-25 см в длину также прищипывают, а затем подрезают. Такую же операцию проводят на побегах 3-4-ого порядка ветвления.
Лучшими сортами для выращивания в комнате являются: Дункан, Фостер, Марш бессемянный и другие.

На заметку:
- Не рекомендуется содержать цитрусовые на кухне, так как даже небольшое содержание дыма в воздухе очень вредно. Также растение не переносит табачного дыма.
- Грейпфрут не выносит хлор, жёсткая известковая вода вызывает пожелтение листьев.
- Зимой, когда света мало, а световой день короток, растение нужно досвечивать, увеличивая долготу дня до 10-12 часов.